機場海拔31米，庫斯科城的海拔比機場還要高個3來米，典型的高原城。

    巴士經過的道路兩旁建筑幾乎都是兩層，不上來是西班牙還是印第安風格，也可能是兩種風格的結合。

    很快又看到些長長的石砌墻垣和石頭建筑被毀后的遺址，這些應該是印加文明留下的痕跡。

    坐在張楠身后的馬克看著外邊的景觀，感慨道：“西班牙人摧毀了城市，但毀不了這些歷史悠久的石頭。”

    一聽這話，張楠都笑了起來，“還不到5年，這地方就石頭多，能消失才怪。”

    馬克一臉兇悍的臉上立馬尷尬：1533年滅亡的帝國，這叫歷史悠久？

    大塊頭再次明白個道理：除非你老家在埃及，不然最好就別在老板面前感嘆歷史！

    可憐的馬克兄弟，其他保鏢見識過老板的祖國，知道為啥沒個兩三千年時間，都不好意思叫歷史悠久。

    不過在美國，1年前的事物都能和考古沾上邊；最流行干的考古工作就是研究13年前的南北戰爭，至于能接觸多年前獨-立戰爭時期的“古跡”，那可是很高大上滴！

    什么?

    殖民地時期?

    那可不得了，在美國社會，簡直就是和研究公元前5年古埃及的歷史相提并論

    對馬克兄弟而言，印加帝國古老而神秘，在美國國內，那座只剩下一堆石頭墻的馬丘比丘城都給吹成了世界新七大奇跡之一：其實就是和華夏明長城一個時期的建筑。

    至于兩者之間的規模

    不也罷。

    沒歷史、沒見識真可怕

    張楠不是瞧不起美國短短的兩百多年歷史，短時間內成為世界兩極之一，這是很值得重視的。身邊的其他人都知道：老板是不希望身邊的人是一群沒見識的土包子！

    出門別給老板丟人！

    直接去火車站，在張楠抵達之前請，“聯合力量”早已經派出人員抵達庫斯科同馬丘比丘，為老板打前站，剛才接機的人中除了秘魯官員，剩下的是自己的員工。

    不在庫斯科城住，雖然這座在安第斯山高原盆地的城很漂亮，秘魯人把它叫做“安第斯山王冠上的明珠”、“古印加文化的搖籃”。

    但是這里海拔341米，晚上睡覺，就算住在條件最好的酒店里，都能讓平原來的人一夜醒個七八次！

    放心，這里樹木同草甸到處都是，氧氣是不缺滴，不運動就不會讓你頭暈惡心；缺的是氣壓，所以到了晚上，很多來旅游的人都會感覺不爽：不是頭疼無，而是睡著個半時、一時之后就會醒。

    很快又會睡著，然后不到一時又醒

    周而復始，給你鬧到天亮--這是3至4米海拔地區的常見反應，要是過了4米的地方過夜

    等著頭疼吧！

    要是對這里的海拔沒個直觀的概念，那就是藏區陽光城的海拔是3658米、林芝八一鎮8米、日喀則3836米；海青省格爾木78米；滇省麗江大約4、香格里拉3

    34米，不低了，張楠這是打算趕快跑得低一點，堅決不在這樣的高度過夜：前些天給坑慘了，家里那兩個女人，一個跑了躺海邊的利馬城就回去，另一個干脆不來，大概都是怕了那些礦場動則3以上的海拔高度。

    任勞任怨，這伙還是丟給男人家比較好。

    項偉榮正在遠眺安第斯山，了句：“很像青藏高原靠西川這一邊。”

    是很像，差不多的高度，青藏高原東側很多地方也就三四千公尺的高度。

    都是一樣的青山、藍天白云，乍一看都還以為在祖國的地盤上。

    到了很的一座火車站，都不用安檢、購票，直接上站臺。

    這會是上午1點，每天從庫斯科發往馬丘比丘的火車，對外國人開放的只有三趟，這是最后一趟，早班車在上午7點半已經發車。

    站臺老舊，陪同的秘魯人這座車站都已經有超過6年的歷史，自從它造好后，就是修補，外形沒怎么變過。

    火車感覺很，車身很短，而且除了內燃機的車頭，總共也就四節車廂。

    車廂寬度比華夏和美國常見的火車客車車廂略窄，但張楠知道，其實下邊的鐵軌用的應該是標準軌，就是車廂窄了點而已。

    聽秘魯人每天的這三趟列車，每趟列車各自的定位不一樣，早班車是給背包客準備的，所有車廂內不提供餐飲服務：就15公里，兩個多時就能到，也用不了餐車。

    就算檔次最低，每節車廂也只能容納四十位乘客，而且車廂內飾也是精致考究，從座椅到桌板，都是干凈整潔。

    而且車體造型也和普通客車不一樣，不僅僅兩側有寬大的車窗方便欣賞安第斯山的美景，車廂頂部都開有不少矩形的玻璃天窗。

    乘坐這條秘魯最著名的火車觀光線，乘客的視野可毫無遮擋地透過窗戶向外延伸拓展，沿途的山山水水盡收眼底。

    至于票價

    單程大約折合每人5美元！

    載客，世界的景區都一個樣，著名的狠！

    9點那趟還要高檔些，是內飾略微有所不同，還提供餐點，其它都差不多，票價大約75美元。

    至于張楠這會乘坐的這趟，那就是為闊佬們準備的，帶有廚房功能的餐車，客車車廂重現了世紀初歐洲搽豪華列車的風格。

    還沒登上列車呢，就感覺到了它的特別：都他娘的有穿著襯衫、打著領帶的樂隊奏樂歡迎！

    還好，衣服很西式，音樂是融合了原住民和西班牙、阿根庭、智利等風格的秘魯音樂，熱情豪邁，那位三十多歲的吉他手還是邊唱邊跳。

    不用檢票，秘魯礦業部門請客，幾十億美元的超級客戶，在任何一個發展中國家，無論怎樣高標準的招待都不為過。

    三節客車車廂包了兩節半：剛入五月，夏季剛到，闊佬們剛來，這趟最豪華的列車也是今年首發，雨季的時候可沒多少游客來。

    其他乘客只有幾個美國來的，給安排在最后一節車廂。

    而這15公里的路途，列車只會在距離馬丘比丘75公里的位置停站一次，目前那里是沒有人會買這趟列車的車票的。

    原因簡單：一張車票38美元

    都已經不能單單用貴來形容，就是搶錢！

    張楠一登上列車，感覺差不多就是“東方快車”餐車的風格：濃郁的復古風，木質和黃銅的扶椅、帶有典雅印花圖案的靠墊

    “還算湊合，不然這票價也太坑了。”

    火車在印加大峽谷中緩緩行駛，窗外，滿目皆是茂密的樹林和灌木，綿延起伏的崇山峻嶺。遠處的安第斯山脈在云霧繚繞中忽隱忽現，雪山飛瀑依稀可辨

    要是把火車換成汽車，那種身在華夏藏區的錯覺會更加的強烈！

    鐵路邊有偶爾有秘魯人的村落，遠看那些人的衣服和建筑都似乎同康巴藏區的類似。

    這條始建于198年的高原鐵路，由東向西北方向伸展，一路盤山過洞、蜿蜒曲折，又像是在跑成昆鐵路。

    從海拔34多米的庫斯科，到多米的馬丘比丘，腳下是烏魯班巴河，都能看到河流在巨大的落差作用下，水流湍急、桀驁不馴，按照項偉榮的法，就是有點大渡河的味道。

    還能不時看到遠處山坡上的印加遺跡：石頭壘成的梯田，石頭堆砌的屋舍，石頭鋪設的古道這一切，似乎都在述著這里曾經擁有的印加文明。

    列車一路下行，空氣似乎都變得舒適起來，然后穿得像空姐的服務員送來巧克力、點心和各種飲料。

    都是印第安后裔的姑娘，講的是生硬的英語。

    推車上東西很多，這會還不到午餐時間，張楠的座位前就實木質地的餐臺，吃飯也不用去餐車。

    “先生，您需要來點什么?”

    張楠正在注視窗外的景色，聽到這話，轉頭看到是服務員。

    微笑了一下，“有什么飲料?”

    “咖啡、可樂和古-柯茶。”

    張楠有點

    古-柯茶，這會自個很想問一句：“有沒有可-卡因?

    有的話拿出來讓咱開開眼。”

    算了，知道古-柯這種灌木在安第斯山脈地區很常見，葉含可-卡因，有麻醉作用。當地印第安人常用古-柯葉泡茶，就是古柯茶，對這邊的人而言和咖啡一樣普通。

    據還能緩解高原反應，但張楠可是好同志，聽到這名詞就想到可卡-因！

    以前鴉-片還拿來當治牙疼的藥，但想想現在華夏西南部開始惹出大麻煩的海-洛因，還有美國社會里的可卡-因、癮君子，張楠對古柯茶避而遠之！

    順帶這連咖啡也不要，怕那些杯子和古-柯葉混合過。

    其他人也都不要古-柯茶，因為這會廚房已經在開始準備中餐，關興權叫過保羅，“讓在廚房的伙計看牢點，老板討厭毒-品。”

    保羅點點頭，這就離開。

    張楠見過古-柯葉，前幾天在視察礦場的時候，就看到有些礦工往嘴里塞綠色的古-柯葉咀嚼。

    秘魯的富人們一般沒這個習慣，而礦工

    窮苦人很多都會咀嚼古-柯葉，大概是那些綠色的汁液能讓人暫時解除勞累感覺。

    但秘魯的礦工似乎就沒幾個長命的！

    真愛生命，遠離古-柯葉！

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