當我們將途中的美景化成一張張照片時，我們可曾知道或許那景，那物便是一段逝去的歷史。時光，會沖淡我們初遇時的欣喜，然，歷經歲月之后，銘刻在腦海里的是旅程中，那些不經意與你邂逅的一段往事，且越來越清晰。
一段旅程一段往事。
烏魯木齊是我認為最不像中國城市的城市。街上的清真寺，維族人熱情的語言還有新疆女孩的姣好容顏，一切都因這座城曾經屬于這兩個字：西域。
這是個有神秘往事的地方。
相比較濕潤的江南氣候，這里氣候干燥。出生江南的人，對于大漠戈壁，總會心生向往。秋天對于新疆來說，是奢侈而短暫的。避開了人流洶涌的天山天池，在新疆博物館里靜靜的徘徊。透過謎一般光暈的陳列品，讓你真實的感知到了你來到了遠方的這座城，這不亞于看一場唯美絕倫的風景。
先去博物館，是這些年旅途中養成的習慣，它能讓你迅速的融入到一座城的風骨中，也會讓千篇一律的旅途生活，活色生香起來。
曾經絲綢之路上的西域列國，它們有的靜靜的躺在沙漠深處，等待著人們將它們重新喚醒，而有的還在沿用著千年前的地名，我在一處櫥窗前停頓了下來，久久不愿離去。這里陳列著一些簡單木牘，有的呈長方形，有的呈楔形。木牘上面刻著一些形似蝌蚪的文字，古拙中透著一些幽遠氣息。
看了一些介紹，知道這是一種叫佉盧文的文字，發掘自一千七百年前的尼雅遺址。
因那里曾經流淌著一條叫尼雅的河流而得名。
在尼雅遺址的范圍里，更有一個已經逝去了的古國，叫精絕國。它是西域三十六國之一的小國。原來并不為人知的這個古國，卻因為前幾年的一部影片而聲名鵲起。
這，又是怎樣的一個國家呢？為何佉盧文已經成為了一種死文字了呢？
回到賓館里，我始終念念不忘這個精絕國，總想解開它神秘的面紗。翻閱了一些資料，精絕國是真實存在的。最早出現在東漢歷史學家班固撰寫的《漢書?西域傳》里，里面是這樣描述的：精絕國，王冶精絕城，去長安八千八百二十里，戶四百八十，口三千三百六十，勝兵五百人。
這的確是個小國。人口才四百八十戶，離開長安八千八百二十里，但雖屬小國，人們卻安居樂業，富庶寧靜。這是東漢時期描述的精絕國，然而，到了大唐時，精絕國成了另外一幅景象了，《大唐西域記》中記載：媲麼川東入沙積，行二百余里，至尼壤城，周三四里，在大澤中，澤地濕熱，難以履涉，蘆草荒茂，無復途徑。這也是對精絕國文字的最后記載了，這以后，精絕國正式從歷史舞臺上消失了，再也沒有關于它的只字片語�！洞筇莆饔蛴洝肥切史◣煆呢懹^元年至貞觀十九年間西行的見聞，當他途徑尼壤(就是尼雅遺址)時，當地已經是一片沼澤地了，野蘆葦遍地生長，幾乎遮蓋了所有的道路。一千多年的歲月，讓曾經富甲一方的這座西域小國，緣何徹底的退出了歷史舞臺呢？
這些木牘上的佉盧文，又能告訴我們一些什么呢？
那一晚，我滿腦子都是這些詭異的佉盧文，它至今都不被專家讀懂。
旅行，有時就是有意的去邂逅一段逝去的歷史，一場有趣的探索。
第二天，根據我的行程安排，我要去位于鄯善縣的庫木塔格沙漠走走。如今交通的便利，讓遙遠也變得可能。
從烏魯木齊去鄯善縣，有動車可以直達。一個多小時的車程，便到了鄯善縣。讓我驚嘆的是，沙漠居然與鄯善老城南部相連接，站在老城街邊，就能近距離的看到綿延的沙山輪廓，據說也是最為靠近人類居住地的沙漠，真不可思議。
土黃色純凈沙山，它應當是綿延至塔克拉瑪干沙漠的深處。從老城打車到沙漠邊緣，也就幾分鐘的路程，沙漠與城鎮的咫尺距離，再次讓我驚嘆不已。
此時是黃昏。安靜，荒涼，仿佛身處外星球。遠處有人在沙脊上嬉笑，行走。落日有些孱弱無力，卻將她們幻成了剪影，聲音似乎來自遙遠的星球，顯得那么的不真實。沙丁車司機是一位老司機了，他游刃有余的帶著我們翻越一座座沙山，當你在為自己是否會被甩出車外捏把汗時，沙丁車卻輕易的一躍到了沙的背面，車上的游客驚叫著歡呼著，神秘的沙脊便顯露在我的眼前了。
行走在沙脊上，這真的就是一條沙漠的脊梁，綿延遠方。這里的沙，相較于沙山腳下，更加的細軟綿柔，顏色也更加的單純，讓人不忍破壞它的和諧。風帶動著沙發出的悉悉索索的聲音，顯得四周更加的萬籟俱靜，讓人心生敬畏之心。環顧四周，暮色已臨，沙脊上的沙，此時因風而舞動起來，這是世界上最為荒涼的沙舞，上演了千年之久卻依然樂此不彼。
此時，斜陽將金黃色的沙山，映射成了土褐色。我想到了那佇立塔克拉瑪干深處的尼雅遺址，遠在沙漠腹地，我只能望而卻步，風沙湮沒了又再現，循環往復，直到有人發現了它。
“長八百里，古曰沙河，目無飛鳥，下無走獸，復無水草…..”玄奘西行時，經歷了最為險惡的沙漠，靠著毅力穿越出了此地。他路過尼雅城時，尼雅早已不復東漢時期描述的繁盛，剩下的也只是殘垣斷壁，荒草遍地了。
尼雅遺址上的精絕古國，應當就是被這風沙徹底湮沒了。
國之不存，文字又有何意義呢，最終，佉盧文這種短暫而謎一樣的文字，也就在那一刻，戛然而止，成為了一種死文字。
11月初的新疆，迎來了第一場雪。原本想去看金色胡楊林，也只能放棄前往�；蛟S，下一站，有比胡楊林更為精彩的地方等著我。
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