“。。。鹽引這東西看似重要，也是整套體系的核心，可在根本上能起到決定作用的，還是官員，而不是商人。
只有官員，才能在根本上控制鹽引的價格，所以，到了明朝后期，鹽引開始逐漸成了明朝高級官員斂財的工具。
再加上嘉靖一朝后，所謂的資本主義萌芽其實已經開始出現了，國內平民的商貿活動越加頻繁。
面對賣鹽的暴利，大量私鹽開始出現，舊有的鹽引制度，已經再難為國家賺取足夠的利潤了。
所以，在萬歷四十五年，明朝正式廢除了舊有的鹽引制度。
而資本主義的萌芽還沒得到成長就被連根拔起，自此之后，國家食鹽的販賣，就交給了一些已經成型的大鹽商去做。
這些大鹽商在那個時候，可以用富可敵國來形容，一點都不夸張。
但同樣的，這些大鹽商背后，往往也有一些官場大佬的影子，有的甚至干脆就是皇家的親戚。
萬歷朝末期頒布的兩淮鹽政綱法，等于是徹底將剛剛興起的資本主義市場給消滅了。
同時，民間的金融活動和資本市場的建立，也受到了巨大的沖擊，再加上接下來僅僅不到三十年之后，明朝就徹底滅亡，清朝入關之后，采取了更加嚴苛的金融政策，基本上杜絕了民間金融創新的可能。
所以，Z國民間資本失去了第一個可以崛起的機會。
客觀來說，明朝中后期產生的鹽引交易體系，對于當時民間金融業發展，還是起到了很大作用的，如果能夠一直堅持下去的話，完整的期貨制度出現，也只是時間問題了。
那么，從這個角度上來說，鹽商跟現在炒期貨的莊家有區別嗎而他們是不是都屬于撈偏門”
楊橙的一番長篇大論，令楊遠山啞口無言，如果按照楊橙的理念，的確，現在的華爾街根本就是一切罪惡的源頭，應該被完全取締，事實上也確實如此。
可問題是能取締的了嗎
沒有金融市場的調控，企業將變成一團死水，久而久之就變臭了，這水還能用
如果這樣想的話，似乎賣軍火也不是什么了不得的事情。
劉慕謙見老對頭沒話了，不禁笑了出來，“小樣的，就你那點道行還跟小橙辯論，吃癟了吧”
楊遠山狠狠的瞪了劉慕謙一樣，卻也沒出聲反駁，看來是默認了。
楊森也適時開口道，“爸，您就別操心了，兒孫自有兒孫福，只要小橙沒作奸犯科，怎么賺錢不是賺”
楊遠山氣鼓鼓的道，“行了行了，別說了，我老了不中用了，你們隨便吧”
這么說就代表過關了，楊橙狠狠的呼了口氣。
上前攙著爺爺往餐廳走，“走走走，先吃飯，有什么話吃完飯再說”
“喲旺記的燒鵝”
餐桌上，傭人正在將楊橙買回來的燒鵝擺盤，劉慕謙一眼就看到塑料袋上的標志。
“那是，特意開車去唐人街買的”
“不錯，小橙有孝心”
“嘿知道您二老好這口�！�
“說起來我吃了一輩子燒鵝，雖然現在吃不了幾塊，但怎么吃都吃不膩”劉慕謙沒忍住，直接動筷子夾了一塊放入口中。
楊遠山不客氣的懟了句，“你老小子就是奸猾，趁機把最好吃的地方吞了”
楊橙笑了笑，剛剛外公夾得地方是‘食囊’，就是脖子和身體連接的地方，一看就是會吃的，食囊的部位肉質嫩滑，其中帶有一點點碎骨，入口香軟，加上爽脆甘香的燒鵝皮，口感一流。
劉慕謙毫不在意，“誰讓你動作沒我快，想吃也吃不上”
不過吃著吃著劉慕謙皺起了眉頭，“這旺記的鵝越來越差了，以后別買了”
要說吃鴨子楊遠山是內行，可說起吃鵝，楊遠山還真不敢在劉慕謙面前炸毛。
倆人也經常為了鴨子和鵝誰更好吃的事情爭論不休。
“北烤鴨，南燒鵝”這是美食界流傳已久的一句話，表示南北美食中，烤鴨和燒鵝最能代表當地人的味覺記憶，并肩齊頭如同武俠里的”北喬峰，南慕容”。
盡管燒鵝和烤鴨的做法相似，其背后的文化底蘊完全不同。
京城的烤鴨店，一般極為講究排場，無論是現在已經大眾化的“便宜坊”、老字號“全聚德”，還是奢華代表“大董”，即便是其中最為平民化的便宜坊，餐廳裝修的也是極其講究，上菜時候服務員的派頭，都是十分嚴謹，處處代表了帝都的排場。
而且一套烤鴨上桌，從荷葉餅到片鴨，細節方面都做的很到位。
而粵式燒鵝卻是徹底的平民美食，走街串巷里總會看到大排檔、燒臘店，必然有燒鵝掛在櫥窗，一個飯盒打包，家里晚飯就增添了一份美味，當然，如果拿香江的燒鵝價格作對比，一只鵝能買兩只烤鴨。
在GD人的觀念里，若家中來了客人，到燒味檔多斬一塊燒鵝，是待客之道，但很少有京城人回去烤鴨店買一只烤鴨回家招待客人。
原因可能是烤鴨涼了不好吃
平心而論，如果沒有其它的輔料，單吃肉，在楊橙看來燒鵝要略勝一籌。
哪怕是做的再好的烤鴨，如果缺少了荷葉餅和眾多佐料，除了一個“鮮嫩”以外，很難多吃幾塊，而且因為上百年的歷史，加上帝都加成，烤鴨天然就有了一種格調，這是燒鵝比不上的。
燒鵝卻不一樣，吃燒鵝不用搭配蔥絲、荷葉餅，頂多沾點特質的醬汁，但單吃也沒問題，一入口，鵝皮酥脆可口，香氣流溢；稍稍咬動，鵝油立即流入齒頰之間，溫潤的撫摸每一個味蕾；細細咀嚼之后，鵝肉肉質細膩肥美，滋味綿長。
總之，燒鵝就是要皮脆、肉滑，要是做不到這兩點，那就別開燒鵝店了。
當然這只是其中一種，粵式燒鵝一般分為兩種流派，一種就是剛才說的脆皮燒鵝，在腌制過程中，燒鵝膛內的腌料選擇干性的香料，燒好后再將秘制的醬汁澆于鵝肉之上，講究的是“皮脆、肉彈、油香”。
經常看TVB的港劇，大家耳熟能詳的深井燒鵝就屬于此派系，這一派燒鵝，就相當于古武中的武林正統少林，幾乎統治了GD人的味蕾。
深井燒鵝的扛把子“裕記燒鵝大飯店”，采用傳統工藝木炭燒鵝，配以西方新技術，把黑棕鵝放在鹽水中浸泡，讓香料的味道深入皮下，燒制之后仍然保留那一點若有若無得香氣，讓色香味形成多個層次，口齒留香。
楊橙在香江的時候，就經常央求外公家的管家傭人幫忙買裕記燒鵝。
另一種是酥皮燒鵝，采用的是濕性的醬汁來腌制，燒鵝烹飪后再將肉汁及鵝油澆于鵝肉之上，并會配以梅子醬一起佐食來解膩，這一流派的代表是鏞記，雖然自稱首創，但其實酥皮燒鵝源自北方的經典做法，不過現在市面上罕見蹤影，外地幾乎吃不到，想吃的話只能去香江。
在鏞記之前，香江的燒鵝食肆大多沿用廣式的脆皮燒鵝做法，而鏞記獨樹一幟，獨推酥皮燒鵝。
酥皮燒鵝，吃的是皮和肉混然一體，吸附著所有的湯汁及鵝油，再加上中間夾著薄薄一層鵝脂膠質，那口感十分的美妙，極品的酥皮燒鵝，鮮而不咸，酥而不爛，肥瘦適中，加上鵝汁濃郁，再沾一些梅子醬一起佐食，絕對讓人食欲大開，唇齒留香。
無論是脆皮燒鵝還是酥皮燒鵝，一只燒鵝的精髓在于鵝油。
鵝油熔點只在16℃上下，隨時都在滑動，是動物性油脂中最不會對人體造成負擔的油品，在法國料理中媲美橄欖油。
因此要把鵝皮烤得油香脆并不容易，但烤出之后，由于鵝油往外透至鵝皮，往里滲入鵝肉，令得鵝肉細緻水嫩，不像鴨肉易乾柴，而且鵝皮帶著健康與清甜香氣。
雖然GD人傳統上，都說‘左髀’最美味，但事實上，譚醫生覺得，靠近腹部的腩位也有獨特的風味，因為當大鵝被掛起來燒烤時，所有調味料都聚在該處，令皮肉都更能入味。
傳統燒鵝，講究“肉薄、皮脆、骨香、醬多”，不過隨著時代發展，人們口味日益刁鉆，為了在這四個方面做到極致，一代代廚師，并沒有拘泥于最初的“荔枝木炭火燒烏鬃鵝”的做法，而是不斷采用新的方法來追求更好的口感。
比如登上過央媽美食紀錄片的大頭華燒鵝，長期選用90天100天的開平馬崗鵝，此鵝養法自然，非人工催肥，鵝體骨脆肉滑，并采用“石斑枝”進行炭火烤制，因為此炭質地堅實，無煙，有植物香，能確保燒鵝原汁原味，在風干的工藝上，使用了大功率的鼓風機，令得鵝皮極其鮮脆。
楊橙吃過一次，一開始看著肥膩、可細吃特別入味，還是值得一吃的，但他絕對老味道比較執著，吃了那么多，還是覺得脆皮的最好吃。
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