再往前，依舊在村莊里，居然收獲了一群科莫多龍，心頭一緊，初略數來大概有7只，全都趴在一戶村民的房屋下，不知道住在上面的人是怎樣的酸爽

    不過想來其實一只還好，這樣的一大群真的有種羊入虎口的既視感，好在天色已經暗淡，這群科莫多龍也大多顯得無精打采的樣子，只是其中有兩只還是很警惕的打量著眾人。

    此地不宜久留，于是一個轉彎踏入上山小路。登山的樂趣就在于步履間不斷變換的景致，從身在山中的一知半解到登頂之時的豁然開朗。當然林卡島的山并不高，三兩下已是極頂。

    俯瞰來時之路，綠意盎然的林木蜿蜒出一片寧靜的港灣。只是天邊云霞緋紅，日出而起、日落而歸的生活進入倒計時，科莫多龍的探尋之路也進入了尾聲。

    它們的洞穴就隱匿在山谷深處，雖然看上去其貌不揚的樣子，但是指不定什么時候就會爬出一只來。同時向導還講到，這種兇猛的動物會吃同類的幼體，所以大多數出生的科莫多龍寶寶會養在樹上

    走回濕地的時候，猴子已經不見了，野牛們則加快了歸來的步伐。暮歸的晚霞燃燒出最美的紅色，一切就像一場夢。

    來到附近的古老城市，馬里波羅大街是日惹主要的商業聚集區，馬路上四種交通工具交錯和諧地存在著，長長一條街道各個民族元素爭相呈現。

    當好奇地往窗外張望時，卻發現有一種神奇的交通工具打破已有的認知，當地稱為客先死，其實就是把京城胡同里的黃包車掉了個個兒，人力三輪車的腳夫在后，客人在前。還沒想這坐上去的感覺有什么危險都讓我們來抗，得多拉風。一個猛剎車，酒店到了。

    導游說如果去過吳哥窟，那么普蘭巴南觀看的意義并不大。論壯觀和代表性，當然吳哥更勝一籌。但不能否認的是，這座被稱為東方五大奇跡之一的印度教神廟，在這里有著不可取代的地位。

    閑著沒事轉轉，如今印度教寺廟群的建筑盛景已不存在，曾經百余座寺廟林立的場面也只能靠一己想象還原，在磚石瓦礫中，只有三座主殿孤零零的佇立著。

    迎來正午時分，繞到寺廟背后尋找一片蔭涼。頹圮有序的亂石中，遠離人煙。找一塊石頭坐下，就這么翹首盼著日落西沉，因為太過專注拍人，險些錯過普羅巴南最華彩的一章。

    佛塔群被茂盛的叢林掩埋覆蓋，郁郁蔥蔥的綠色和暗啞的磚墻，這里有著不被驚擾的美。時間在一切事物上投下印記，給它生命，給它傷痕，也給它刻度。整齊有序的樹并不能勾起我的興趣，反而恣意生長的樹才帶得起空氣的流動，有山的況味。

    不遠處傳來陣陣孩子的歡笑聲，在茂盛的草叢中這聲音越來越近。也許是放學后，把這里當作他們的游樂園。

    許多瑣碎而又優美的瞬間，比如薄如蟬翼的樹葉分了層，比如本該積滿塵土的空間里卻潔凈如新，這片蔓草叢生的土地，在陽光的照射下顯得無比明艷，令人感到寧靜和安詳，可是這份寧靜似乎本就屬于這里，不言不語，稀松尋常。

    這個季節晝夜特別分明，只是只有當太陽升起，才能看到天邊那條分明的界限，猶如兩個時空。海市蜃樓一般，遠處的特帶雨林景觀帶著清晨濕潤的空氣映入眼簾。

    茫茫的綠植，在金色的光芒中浮浮沉沉，任何語言，似乎都顯得貧瘠不堪。我們簇擁著，想要看得更真切些，但越是想要靠近便越飄渺。

    遠方的山叫做默拉皮火山，是這次旅行看到的第一座火山。它隨日出升起，逐漸展現輪廓，就這樣靜靜地等待，直到所有鮮花和樹葉都與它形成襯托。而探出腦袋的太陽這時也開始和你打招呼。

    順著燭光，沿著來時的路下山。這時燭光的意義儼然發揮不出照明的作用，但是如果有它為你指引，竟然在這寒冷的山中有股暖意涌上心頭。

    在這里，每個神龕之內都有一尊佛像，加上圓形平臺上72個覆缽形的佛塔，每座佛塔之中有1座佛像，共計504尊，象征著504道輪回。

    用火山熔巖冷卻后的巨石堆砌而成的佛塔，石與石之間沒有任何水泥連接，石頭的表層也因為歲月的侵蝕增添了許多氧化的氣孔。如果僅僅依靠石頭本身的重力來承擔日漸增多的游客和建筑，那么婆羅浮屠所面臨的問題可能便不止應對景區的承載率，還有如何更好地保存古跡。

    這些佛像形態各異，有的閉目冥想，有的俯首低眉，寰宇之間，看盡百年興衰。看得見的佛，看不見的佛，筑塔以置舍利，以保佛身、佛心。

    順著馬里波羅大街繼續走，就可以找到皇宮，筆直一條路不費任何力氣就可以沿途走過來。門口侍衛得知眾人來自華夏，告密說他們其中的一位蘇丹王娶了國內女子為妻，那處在馬里波羅大街上那處唯一的唐人街就是歷史最好的見證。

    其實華人在日惹的數量不多，能找到的痕跡更是寥寥，反而是和爪哇文化融合在這座城市的角角落落。往往形容爪哇位置偏遠，會說一錯錯到爪哇國，用這樣本來以為遙之又遙的城市來說明不可抵達，也是有趣。

    來到爪哇蠟染的一家手工作坊。不同的是這里卻是日惹王宮的下屬單位，和私人作坊還是有差異，所以這里的手工藝人等都算是公務員？

    蠟染師傅告訴莊臣他們本身的工資是不高，而出售的蠟染收入全部捐贈給當地窮苦的孩子，所以

    你懂得！

    當然對于他們而言，蠟染離不開生活的方方面面，同時也是身份和地位的象征。現如今，也希望能有多一些的人來了解這門傳統古老的手藝，將b蠟染傳承下去。

    每一朵花、每一株植物都需要非凡的耐心勾勒、上蠟。技師的身邊放著一個小爐子，用來裝融化的蠟，這些線條就是用這些棕色的蠟液覆蓋，最后形成一件藝術品。

    畫藝師傅的父母在一次火山爆發中失去了生命，靠著自己的手藝一直扎根在這處。每年，他們都會開設蠟染課堂，歡迎來自世界各地的人們來學習和了解這門藝術，不收取任何費用。

    就是這樣的小巷子里，扎染坊深藏其中。如果不是導游帶領很難找到這里來。孩子們在這里玩耍，看到客從遠方來，瞪大眼睛望著異鄉人。

    坐著馬車一路緩慢地朝水宮前行，過去曾是女子聚會、禮拜的地方。渾圓的石柱和看似斑駁的墻壁，呈現出橙黃色的光澤。起于何時，又因為什么緣故，想象著在不同的時空里，一群女人的狂歡。這種分明的性別歧視由建筑的分布表現出來，確是會令人感到震驚。

    拾級而上，這是水宮的另一部分，象征著冥想。是凌駕于天空之上，天神的存在。地下、水宮、冥想空間三位一體，這才是完完整整的水宮。很多人游覽到那所王族貴胄戲水的地方止步，卻沒能發現在天與地飽受侵蝕的另一面宮闈，這不免有些遺憾。

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